Les voiliers s'entassent sur trois ou quatre rangs à la marina de Dinner Key — 587 places humides, ballottées par les vagues de la baie de Biscayne — tandis qu'à un demi-mile à l'intérieur des terres, la foule du brunch à Commodore Plaza déborde des tables en terrasse et s'étend jusqu'au trottoir avant dix heures la plupart des samedis. Coconut Grove a été fondé en 1873, vingt-trois ans avant l'incorporation de Miami elle-même en 1896, et se comporte toujours comme le parent plus âgé et plus sûr de lui à la réunion de famille : une municipalité incorporée à part entière jusqu'en 1925, et un quartier qui n'a jamais pleinement accepté l'idée d'appartenir à la trame de quelqu'un d'autre. Les banians et les chênes verts arqueboutent des rues qui serpentent et se terminent en impasse au bord de l'eau au lieu de s'aligner, la canopée étant assez dense par endroits pour masquer le soleil qui définit tout le reste de cette ville. C'est un village cousu dans une métropole, et derniérement, il assemble tranquillement l'une des scènes gastronomiques les plus sérieuses de Miami, pour accompagner la voile et l'ombre.
Ce qui fait la renommée de Coconut Grove
Demandez à un habitant de longue date de Miami ce qu'est le Grove, et vous obtiendrez une variante de la même réponse : c'est le quartier qui était là en premier. Établi en 1873 par des arrivants des Bahamas et de Nouvelle-Angleterre venus pour le climat et la baie, Coconut Grove précède la ville de Miami de plus de deux décennies, et son plan de rues le montre encore — des voies sinueuses et ombragées tracées par des gens qui ne pensaient pas encore en trame, car il n'y en avait pas à laquelle penser. Cette indépendance a perduré formellement jusqu'en 1925, lorsque le Grove a été intégré à Miami proprement dit, et informellement, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Les habitants vous diront, pas toujours gentiment, que le reste de la ville s'est construit ; le Grove s'est contenté de laisser pousser ses feuilles. Le résultat est un quartier qui se lit comme une petite ville sous un toit vert — les tables de café de Commodore Plaza débordant sur le trottoir chaque matin, les promeneurs de chiens traversant l'ombre, un rythme qui a plus en commun avec une ville portuaire des Caraïbes qu'avec les tours qui s'élèvent à six miles au nord, à Brickell.
Où manger et boire
C'est du côté de la nourriture que le Grove a discrètement surpassé son ancienne réputation d'endroit où l'on vient pour la marina et où l'on reste pour les arbres. Le chef Michael Beltran en est le fil conducteur : chez Ariete (3540 Main Hwy), il dirige le fleuron gastronomique du quartier, une cuisine qui prend la cuisine maison cubaine et la pousse à travers un prisme contemporain, d'inspiration française — le canard à la presse apparaît dans des menus de dégustation qui se réservent longtemps à l'avance, et il vaut la peine de verrouiller une réservation avant votre arrivée.
À quelques portes de là, au 3444 Main Hwy, le deuxième établissement de Beltran, Chug's Diner, fait le tour inverse : une distinction Bib Gourmand du guide Michelin pour une cuisine délibérément décontractée et ludique, de la cuisine de diner cubano-américaine à des prix qui n'exigent pas la même planification à l'avance.
Pour quelque chose de plus calme, Krüs Kitchen associe une cuisine de saison recommandée par le guide Michelin et récompensée par une étoile verte à une salle à manger éclairée aux bougies et aux murs en blocs de verre — le genre d'endroit que l'on réserve pour un anniversaire plutôt qu'un mardi. Le Bouchon du Grove opère son programme de bistrot de style lyonnais depuis trois décennies, escargots et confit de canard arrivant avec un verre de champagne offert, une petite attention qui fidélise les habitués depuis bien avant que le « menu de dégustation cubano-français » ne soit une expression que quelqu'un employait pour ce quartier.
La matinée appartient au GreenStreet Cafe, le lieu classique du brunch en terrasse du Grove, juste sur Commodore Plaza, et à El Bagel, où des bagels roulés à la main et fermentés lentement sortent du four frais chaque soir et attirent de véritables files d'attente le week-end — arrivez tôt ou acceptez l'attente comme faisant partie du rituel.
Pour un dîner avec vue, Loretta and the Butcher tient une parrilla argentine sur une terrasse compacte de Commodore Plaza, le chimichurri maison et les steaks faisant le gros du travail, tandis que Regatta Grove est devenu l'adresse la plus ambitieuse du quartier : un hub gastronomique au bord de l'eau d'un acre, bâti autour de cinq cuisines distinctes dirigées par des chefs reconnus par le guide Michelin et la Fondation James Beard, essentiellement un food court pour ceux qui prennent les food courts au sérieux.
Vie nocturne
Le Grove ne rivalisera jamais avec South Beach en termes de volume, et il n'essaie pas. Ce qui tient lieu de grande soirée ici, c'est un rooftop, une carte des vins, ou — un bon jeudi — un spectacle de stand-up dans un bar qui sert à boire depuis avant l'existence de la plupart des clubs de Miami. Level 6 se trouve au sommet du restaurant libanais Amal au 3480 Main Highway, un lounge en rooftop avec une vue panoramique sur la baie de Biscayne, des tapas d'inspiration espagnole et des cocktails préparés avec suffisamment de soin pour que vous vous en commandiez un deuxième même si vous en aviez prévu un seul.
Le Taurus détient la plus ancienne licence d'alcool de Miami et le fait savoir — cuisine de bar sans fioritures, une clientèle qui vient depuis des années et des soirées comédie le jeudi qui apportent une énergie différente de la version carte postale de la vie nocturne de Miami. Et au Mr. C Miami, Bellini transforme le rooftop de l'hôtel en restaurant-bar italien avec sa propre vue panoramique sur la baie, une réponse un peu plus habillée à ce même instinct de l'heure dorée. Rien de tout cela ne se poursuit vraiment au-delà de minuit avec conviction. Si vous cherchez une boîte de nuit, vous êtes dans le mauvais quartier ; si vous cherchez un bon verre avec vue et une heure raisonnable pour vous coucher, vous êtes exactement où il faut.
Choses à faire
Le site phare du Grove n'a pas besoin de précision : Vizcaya Museum and Gardens (3251 S Miami Ave) est une villa de 34 pièces de style Renaissance italienne achevée en 1916 comme résidence d'hiver de l'industriel James Deering, située dans 10 acres de jardins formels qui descendent directement jusqu'à la baie de Biscayne. Elle est ouverte tous les jours sauf le mardi et mérite une visite sans hâte — c'est le genre d'endroit où les jardins à eux seuls peuvent vous occuper tout un après-midi.
L'histoire est encore plus profonde au The Barnacle Historic State Park, la plus ancienne maison de Miami-Dade encore debout sur son site d'origine, construite en 1891 par Ralph Munroe, l'un des véritables fondateurs du Grove — la parcourir est la façon la plus proche qu'ait le quartier d'une machine à remonter le temps.
Les amoureux des plantes devraient prendre le temps de découvrir The Kampong, une collection de 11 acres d'espèces tropicales rares rassemblée dans l'ancienne résidence de l'explorateur botanique David Fairchild — un arrêt plus calme et plus spécialisé que Vizcaya, mais non moins remarquable. Et puis il y a l'eau elle-même : Dinner Key Marina, la plus grande marina de Floride avec places mouillées, est le point de départ de sorties en voile et de paddles sur la baie de Biscayne, et même sans monter sur un bateau, se promener le long des quais à l'heure dorée est une façon très Grove de passer une soirée.
Où faire du shopping
Le shopping dans le Grove se concentre presque entièrement sur CocoWalk (3015 Grand Ave), un complexe en plein air qui, après une rénovation majeure, compte environ 150 000 pieds carrés d'espaces de vente au détail, de restauration et de bureaux, et est maintenant presque entièrement loué. Il mélange des noms nationaux — FP Movement pour le sportswear, Bluemercury pour les soins de la peau, un avant-poste d'Edward sur deux niveaux — avec le genre de locataires de cafés et de restaurants qui en font autant un lieu où s'asseoir qu'à shopper.
Ce n'est pas un pèlerinage de la mode comme certaines parties du Design District de Miami, mais c'est véritablement pratique, facilement accessible à pied depuis Main Highway, et cela ne ressemble guère au centre commercial que c'est techniquement — plutôt une place couverte avec des commerces qu'une destination en soi.
Où dormir à Coconut Grove
La scène hôtelière du Grove est petite, haut de gamme et concentrée à quelques pâtés de maisons de Main Highway et de CocoWalk, ce qui signifie que presque partout où vous atterrissez, vous êtes à distance de marche de tout le quartier. Le Ritz-Carlton Coconut Grove s'appuie délibérément sur l'identité artistique et bohème de la région plutôt que de jouer le rôle de grand hôtel générique, et c'est un signal utile pour l'ensemble de la catégorie : ce n'est pas un quartier de stations balnéaires avec des plages, mais de propriétés boutique, au design avant-gardiste, qui supposent que vous êtes ici pour les arbres et les restaurants plutôt que pour une étendue de sable privée. Les voyageurs à petit budget doivent savoir d'emblée qu'il y a peu de véritables options économiques dans le quartier lui-même — les prix du Grove vont de milieu de gamme à haut de gamme, en harmonie avec les cuisines recommandées par le guide Michelin juste en bas de la rue.
Se déplacer
La ligne Orange du Metrorail dessert trois stations dans la région — Vizcaya, Coconut Grove et Douglas Road — ce qui semble plus pratique que ce ne l'est en réalité : la station Coconut Grove se trouve près de SW 27th Avenue, à environ un mile du secteur des restaurants sur Main Highway, prévoyez donc une marche de 15 à 20 minutes ou un court trajet en bus ou en covoiturage pour combler l'écart une fois que vous êtes descendu du quai. Depuis le centre-ville de Miami, un covoiturage prend environ 12 minutes de porte à porte, et l'aéroport international de Miami est à environ 20 à 25 minutes en voiture. Une fois que vous êtes réellement dans le centre — Main Highway, Commodore Plaza, CocoWalk, Peacock Park — tout est suffisamment proche pour qu'une voiture devienne plus un problème qu'une solution, et le couvert végétal rend la marche, même sous la chaleur de Miami, véritablement agréable plutôt que pénible.