Le barche a vela si accumulano su tre e quattro file a Dinner Key Marina — 587 posti barca umidi, che cavalcano il moto ondoso di Biscayne Bay — mentre mezzo miglio nell'entroterra la folla del brunch a Commodore Plaza trabocca dai tavoli sul marciapiede fino al bordo della strada prima delle dieci il sabato. Coconut Grove fu fondata nel 1873, ventitré anni prima che Miami stessa fosse incorporata nel 1896, e si comporta ancora come il parente più anziano e più composto alla riunione di famiglia: un comune incorporato fino al 1925, e un quartiere che non ha mai pienamente assorbito l'idea di appartenere alla griglia di qualcun altro. Baniani e querce vive si arcuano su strade che curvano e finiscono in vicoli ciechi sull'acqua invece di correre dritte, la chioma abbastanza fitta in alcuni punti da oscurare il sole che definisce ogni altra parte di questa città. È un villaggio cucito in una metropoli, e ultimamente ha silenziosamente assemblato una delle scene culinarie più serie di Miami da abbinare alla tela delle vele e all'ombra.
Per cosa è conosciuta Coconut Grove
Chiedi a un miamiano di vecchia data cosa sia la Grove e otterrai una qualche versione della stessa risposta: è il quartiere che c'era per primo. Insediatasi nel 1873 da arrivi bahamensi e del New England che vennero per il clima e il lungomare, Coconut Grove precede la città di Miami di oltre due decenni, e la sua pianta stradale lo mostra ancora — vicoli curvi e ombreggiati tracciati da persone che non pensavano ancora in griglia, perché non ce n'era una a cui pensare. Quell'indipendenza fu formalmente mantenuta fino al 1925, quando la Grove fu incorporata a Miami, e informalmente non si è mai veramente fermata. I locali ti diranno, non sempre gentilmente, che il resto della città si è costruito; la Grove ha solo fatto crescere foglie. Il risultato è un quartiere che si legge come una piccola città sotto un tetto verde — i tavoli dei caffè di Commodore Plaza che traboccano sul marciapiede ogni mattina, i proprietari di cani che attraversano l'ombra, un ritmo che ha più in comune con una città portuale dei Caraibi che con le torri che sorgono sei miglia a nord a Brickell.
Dove mangiare e bere
Il cibo è dove la Grove ha silenziosamente superato la sua vecchia reputazione di posto che visiti per il porto e resti per gli alberi. Lo chef Michael Beltran è il filo conduttore: all'Ariete (3540 Main Hwy) dirige il fiore all'occhiello della ristorazione fine del quartiere, una cucina che prende la cucina casalinga cubana e la spinge attraverso una lente contemporanea, di ispirazione francese — il canard à la presse appare nei menu degustazione che si prenotano con largo anticipo, e vale la pena garantirti una prenotazione prima di atterrare.
A pochi passi, al 3444 Main Hwy, la seconda avventura di Beltran, Chug's Diner, fa il trucco opposto: un riconoscimento Michelin Bib Gourmand per un cibo volutamente informale e giocoso, cucina da diner cubano-americana a prezzi che non richiedono la stessa pianificazione anticipata.
Per qualcosa di più tranquillo, Krüs Kitchen abbina cucina stagionale riconosciuta dalla guida Michelin e premiata con la Stella Verde a una sala da pranzo illuminata da candele e rivestita in blocchi di vetro — il tipo di posto che prenoti per un anniversario piuttosto che per un martedì. Le Bouchon du Grove porta avanti il suo programma di bistrot in stile lione per tre decenni, con escargot e confit d'anatra che arrivano con un bicchiere di champagne in omaggio, un piccolo tocco che ha mantenuto fedeli i clienti abituali da molto prima che "menu degustazione cubano-francese" fosse una frase usata da chiunque per questo quartiere.
La mattina appartiene a GreenStreet Cafe, lo storico punto per il brunch sul marciapiede della Grove proprio su Commodore Plaza, e a El Bagel, dove i bagel fatti a mano e a lenta fermentazione escono dal forno freschi ogni notte e attirano vere code fuori dalla porta nei weekend — arriva presto o accetta la fila come parte del rituale.
Per cena con vista, Loretta and the Butcher gestisce una parrilla argentina su una terrazza compatta su Commodore Plaza, con chimichurri fatto in casa e bistecche che fanno il lavoro pesante, mentre Regatta Grove è diventato l'indirizzo più ambizioso del quartiere: un hub culinario sul lungomare di un acro costruito attorno a cinque cucine separate con chef riconosciuti da Michelin e James Beard, praticamente una food hall per persone che prendono sul serio le food hall.
Vita notturna
La Grove non ha mai cercato di competere con South Beach in quantità, e non ci prova. Quello che qui passa per una grande serata fuori è un rooftop, una carta dei vini, o — in un buon giovedì — uno spettacolo di stand-up comedy in un bar che versa da prima che esistessero la maggior parte dei club di Miami. Level 6 si trova sopra il ristorante libanese Amal al 3480 Main Highway, un rooftop lounge con viste a 360 gradi su Biscayne Bay, piccoli piatti di ispirazione spagnola e cocktail preparati con abbastanza cura da farti ordinare un secondo anche quando ne avevi previsto uno.
Il Taurus detiene la licenza per gli alcolici più antica di Miami e la porta di conseguenza — cibo da bar non raffinato, una clientela che viene da anni e serate di comedy il giovedì che attirano un'energia diversa dalla versione da cartolina della vita notturna di Miami. E al Mr. C Miami, Bellini trasforma il rooftop dell'hotel in un ristorante-bar italiano con le proprie viste panoramiche sulla baia, una risposta leggermente più elegante allo stesso istinto dell'ora d'oro. Nulla di tutto questo va molto oltre mezzanotte con vera convinzione. Se cerchi un club, sei nel quartiere sbagliato; se cerchi un buon drink con vista e un'ora di andare a letto ragionevole, sei esattamente dove dovresti essere.
Cose da fare
Il biglietto da visita principale della Grove non ha bisogno di qualifiche: Vizcaya Museum and Gardens (3251 S Miami Ave) è una villa in stile rinascimentale italiano con 34 stanze completata nel 1916 come residenza invernale dell'industriale James Deering, situata in 10 acri di giardini formali che scendono dritti fino a Biscayne Bay. È aperto tutti i giorni tranne il martedì e ripaga una visita senza fretta — è il tipo di posto dove i giardini da soli possono mangiarsi un pomeriggio.
La storia si approfondisce ancora di più al The Barnacle Historic State Park, la casa più antica della contea di Miami-Dade ancora in piedi sul suo sito originale, costruita nel 1891 da Ralph Munroe, uno dei veri fondatori della Grove — attraversarla è quanto di più vicino a una macchina del tempo il quartiere offra.
Gli amanti delle piante dovrebbero trovare tempo per The Kampong, una collezione di 11 acri di specie tropicali rare assemblata nella ex casa dell'esploratore di piante David Fairchild — una sosta più tranquilla e specializzata di Vizcaya, ma non meno notevole. E poi c'è l'acqua stessa: Dinner Key Marina, il più grande porto turistico a posti barca umidi della Florida, è il punto di partenza per gite in barca a vela e kayak su Biscayne Bay, e anche se non sali su una barca, camminare lungo i moli all'ora d'oro è un modo molto Grove di passare una serata.
Dove fare shopping
Lo shopping nella Grove si concentra quasi interamente su CocoWalk (3015 Grand Ave), un complesso all'aperto uscito da una grossa ristrutturazione con circa 150.000 piedi quadrati di vendita al dettaglio, ristorazione e uffici, ed è ora quasi completamente locato. Mescola nomi nazionali — FP Movement per l'abbigliamento sportivo, Bluemercury per la skincare, un punto vendita Edward's su due livelli — con il tipo di caffè e ristoranti che lo rendono tanto un posto dove sedersi quanto dove fare shopping.
Non è un pellegrinaggio della moda come alcune parti del Design District di Miami sono diventate, ma è genuinamente utile, facile da raggiungere a piedi da Main Highway e raramente sembra il centro commerciale che tecnicamente è — più una piazza coperta che capita di avere negozi che una destinazione a sé.
Dove dormire a Coconut Grove
La scena alberghiera della Grove è piccola, di fascia alta e concentrata entro pochi isolati da Main Highway e CocoWalk, il che significa che quasi ovunque atterri qui ti ritrovi a distanza di camminata dall'intero quartiere. Il Ritz-Carlton Coconut Grove punta deliberatamente sull'identità artistica e bohémien della zona piuttosto che recitare la parte generica del cinque stelle, ed è un segnale utile per la categoria nel suo insieme: questo non è un quartiere di grandi resort fronte spiaggia, ma uno di proprietà boutique, orientate al design, che presumono che tu sia qui per gli alberi e per i ristoranti piuttosto che per un tratto privato di sabbia. I viaggiatori con un budget limitato dovrebbero sapere in anticipo che c'è poca vera sistemazione economica all'interno del quartiere stesso — il livello di prezzo della Grove va da medio a alto in generale, all'altezza delle cucine riconosciute dalla guida Michelin lungo la strada.
Spostarsi
La linea Orange della Metrorail attraversa la zona con tre stazioni — Vizcaya, Coconut Grove e Douglas Road — il che suona più conveniente di quanto non sia in pratica: la stazione di Coconut Grove si trova vicino a SW 27th Avenue, a circa un miglio dalla striscia di ristoranti su Main Highway, quindi calcola una camminata di 15-20 minuti, o un breve salto in autobus o rideshare, per colmare il divario una volta sceso dalla piattaforma. Dal centro di Miami, un rideshare impiega circa 12 minuti porta a porta, e l'aeroporto internazionale di Miami è a circa 20-25 minuti di macchina. Una volta che sei effettivamente dentro il nucleo — Main Highway, Commodore Plaza, CocoWalk, Peacock Park — tutto è abbastanza vicino che la macchina diventa più un problema che un vantaggio, e la copertura degli alberi rende camminare, anche nel caldo di Miami, genuinamente piacevole piuttosto che punitivo.