Veleiros se empilham três e quatro camadas de profundidade na Dinner Key Marina — 587 vagas úmidas, balançando nas ondas da Baía de Biscayne — enquanto a meio quilômetro para o interior, a multidão do brunch na Commodore Plaza transborda das mesas na calçada e chega até a guia antes das dez na maioria dos sábados. Coconut Grove foi fundado em 1873, vinte e três anos antes de Miami se incorporar em 1896, e ainda se comporta como o parente mais velho e dono de si na reunião de família: um município incorporado até 1925, e um bairro que nunca aceitou totalmente a ideia de que pertence a qualquer outra grade. As árvores de banyan e carvalhos vivos formam arcos sobre ruas que serpenteiam e terminam na água em vez de seguirem retas, com copas tão densas em alguns lugares que bloqueiam o sol que define todos os outros lugares desta cidade. É uma vila costurada numa metrópole, e ultimamente vem montando silenciosamente uma das cenas gastronômicas mais sérias de Miami, junto com as velas e a sombra.
Pelo que Coconut Grove é conhecido
Pergunte a um miamiense antigo o que é a Grove e você terá alguma versão da mesma resposta: é o bairro que chegou primeiro. Assentado em 1873 por chegados das Bahamas e da Nova Inglaterra que vieram pelo clima e pela orla, Coconut Grove precede a cidade de Miami em mais de duas décadas, e seu plano de ruas ainda mostra isso — becos curvos e sombreados traçados por pessoas que ainda não pensavam em grade, porque não havia grade para pensar. Essa independência durou formalmente até 1925, quando a Grove foi incorporada a Miami, e informalmente nunca parou. Os locais dirão, nem sempre gentilmente, que o resto da cidade se ergueu; a Grove apenas cresceu folhas. O resultado é um bairro que parece uma cidade pequena sob um teto verde — as mesas de café na Commodore Plaza derramando na calçada toda manhã, donos de cachorros atravessando a sombra, um ritmo que tem mais em comum com uma cidade portuária do Caribe do que com as torres que sobem seis quilômetros ao norte, em Brickell.
Onde comer e beber
A comida é onde a Grove superou silenciosamente sua antiga reputação de lugar que você visita pela marina e fica pelas árvores. O chef Michael Beltran é o fio condutor: no Ariete (3540 Main Hwy) ele comanda o carro-chefe do bairro em alta gastronomia, uma cozinha que pega a culinária caseira cubana e a empurra por uma lente contemporânea e de inclinação francesa — o pato canard à la presse aparece em menus degustação que esgotam com antecedência, e vale garantir uma reserva antes de você chegar.
A poucos passos, na 3444 Main Hwy, o segundo ato de Beltran, o Chug's Diner, faz o truque oposto: um Bib Gourmand do Michelin por comida deliberadamente despretensiosa e divertida, cozinha de diner cubano-americana a preços que não exigem o mesmo planejamento antecipado.
Para algo mais tranquilo, o Krüs Kitchen combina culinária sazonal recomendada pelo Michelin e premiada com Green Star com uma sala de jantar iluminada a velas e paredes de bloco de vidro — o tipo de lugar que você reserva para um aniversário, não para uma terça-feira. O Le Bouchon du Grove administra seu programa de bistrô estilo Lyon há três décadas, com escargot e confit de pato acompanhados de uma taça de champanhe cortesia, um pequeno detalhe que mantém clientes fiéis desde muito antes de "menu degustação cubano-francês" ser uma frase que alguém usasse sobre este bairro.
As manhãs pertencem ao GreenStreet Cafe, o clássico ponto de brunch na calçada da Grove na Commodore Plaza, e ao El Bagel, onde bagels artesanais de fermentação lenta saem do forno frescos toda noite e geram filas genuínas na porta nos fins de semana — chegue cedo ou aceite a espera como parte do ritual.
Para jantar com vista, o Loretta and the Butcher opera uma parrilla argentina em um deck compacto na Commodore Plaza, com chimichurri caseiro e cortes de carne fazendo o trabalho pesado, enquanto o Regatta Grove se tornou o endereço mais ambicioso do bairro: um hub gastronômico à beira-mar de um acre construído em torno de cinco cozinhas separadas de chefs reconhecidos pelo Michelin e James Beard, essencialmente um food hall para pessoas que levam food halls a sério.
Vida noturna
A Grove nunca iria competir com South Beach em volume, e não tenta. O que aqui passa por uma grande noite é um terraço, uma carta de vinhos ou — em uma boa quinta-feira — comédia stand-up em um bar que funciona desde antes de a maioria dos clubes de Miami existirem. O Level 6 fica no topo do restaurante libanês Amal, na 3480 Main Highway, um lounge no terraço com vistas panorâmicas da Baía de Biscayne, pequenos pratos de influência espanhola e coquetéis elaborados com cuidado suficiente para você se pegar pedindo um segundo, mesmo quando planejava só um.
O Taurus detém a licença de bebidas mais antiga de Miami e usa isso com orgulho — comida de bar sem frescura, um público que vem há anos e noites de comédia às quintas que atraem uma energia diferente da versão postal da vida noturna de Miami. E no Mr. C Miami, o Bellini transforma o terraço do hotel em um restaurante-bar italiano com suas próprias vistas panorâmicas da baía, uma resposta um pouco mais elegante ao mesmo instinto de hora dourada. Nada disso funciona muito além da meia-noite com convicção. Se você procura discoteca, está no bairro errado; se procura um bom drink com vista e hora razoável de dormir, está exatamente onde deveria estar.
O que fazer
O ponto turístico de destaque da Grove dispensa qualificações: o Vizcaya Museum and Gardens (3251 S Miami Ave) é uma vila de estilo renascentista italiano com 34 cômodos, concluída em 1916 como residência de inverno do industrial James Deering, situada em 10 acres de jardins formais que descem até a Baía de Biscayne. Abre diariamente exceto terças-feiras e recompensa uma visita sem pressa — é o tipo de lugar onde só os jardins podem consumir uma tarde inteira.
A história se aprofunda ainda mais no The Barnacle Historic State Park, a casa mais antiga do condado de Miami-Dade ainda em seu local original, construída em 1891 por Ralph Munroe, um dos fundadores de fato da Grove — atravessá-la é o mais perto que o bairro chega de uma máquina do tempo.
Amantes de plantas devem reservar tempo para The Kampong, uma coleção de 11 acres de espécies tropicais raras montada na antiga casa do explorador botânico David Fairchild — uma parada mais silenciosa e especializada que Vizcaya, mas não menos notável. E depois há a própria água: a Dinner Key Marina, maior marina de vagas úmidas da Flórida, é o ponto de partida para passeios de barco e caiaques na Baía de Biscayne, e mesmo que você não embarque, caminhar pelos cais na hora dourada é uma forma bem Grove de passar a noite.
Onde fazer compras
As compras na Grove se concentram quase inteiramente no CocoWalk (3015 Grand Ave), um complexo ao ar livre que saiu de uma grande reforma com cerca de 14 mil metros quadrados de varejo, restaurantes e escritórios e agora está quase totalmente ocupado. Mistura nomes nacionais — FP Movement para roupas esportivas, Bluemercury para skincare, uma filial de dois andares da Edward's — com cafés e restaurantes que fazem dele tanto um lugar para sentar quanto para comprar.
Não é uma peregrinação de moda como partes do Design District de Miami se tornaram, mas é genuinamente útil, fácil de alcançar a pé pela Main Highway e raramente parece o shopping que tecnicamente é — mais uma praça coberta que tem varejistas dentro do que um destino por si só.
Onde se hospedar em Coconut Grove
A cena hoteleira da Grove é pequena, sofisticada e concentrada em poucos quarteirões ao redor da Main Highway e do CocoWalk, o que significa que quase qualquer lugar onde você ficar coloca a caminhada para todo o bairro ao seu alcance. O Ritz-Carlton Coconut Grove entra deliberadamente na identidade artística e boêmia da área em vez de desempenhar o papel genérico de cinco estrelas, e é um sinal útil para a categoria como um todo: este não é um bairro de resorts extensos à beira-mar, mas de propriedades boutique e com design vanguardista que presumem que você está aqui pelas árvores e restaurantes, não por uma faixa particular de areia. Viajantes com orçamento limitado devem saber de antemão que há pouca hospedagem realmente econômica dentro do bairro — os preços da Grove variam de médio a alto em todos os segmentos, combinando com as cozinhas recomendadas pelo Michelin ali na rua.
Como se locomover
A linha Laranja do Metrorail passa por três estações na área — Vizcaya, Coconut Grove e Douglas Road — o que soa mais conveniente do que é na prática: a estação Coconut Grove fica perto da SW 27th Avenue, a cerca de 1,5 km da faixa de restaurantes na Main Highway, então reserve 15-20 minutos de caminhada, ou um pulo de ônibus ou aplicativo, para cobrir a distância ao descer da plataforma. Do centro de Miami, um carro de aplicativo leva cerca de 12 minutos porta a porta, e o Aeroporto Internacional de Miami fica a cerca de 20-25 minutos de carro. Quando você está dentro do núcleo — Main Highway, Commodore Plaza, CocoWalk, Peacock Park — tudo fica perto o suficiente para que um carro seja mais problema que solução, e a cobertura de árvores torna caminhar, mesmo no calor de Miami, genuinamente agradável em vez de castigante.